« Il y a ici un bain froid alimenté en continu par les eaux souterraines du Mont Fuji — ça vous intéresse ? »
Devant une telle question, tout amateur de sauna répondrait oui sans hésiter.
Mais un endroit aussi fabuleux existe-t-il vraiment ?
Il existe, bel et bien.
Cet établissement s'appelle Fujisan Tennen-sui SPA Sauna Takanoyu.
Ce jour-là, j'avais passé la matinée au sanctuaire Sauna Shikiji, savourant à satiété son bain froid où l'on peut boire l'eau. Mon corps, à l'intérieur comme à l'extérieur, était déjà pleinement apaisé. Pourtant, impossible de clore cette journée sans avoir vécu l'expérience du bain froid en eau courante du Mont Fuji.
Depuis Sauna Shikiji, je pris un taxi jusqu'à la gare de Shizuoka, puis un train local jusqu'à la gare de Fujisan. Là, je montai dans un taxi et lançai : « Fujisan Tennen-sui SPA Sauna Takanoyu, s'il vous plaît. » Le chauffeur parut un instant décontenancé. « Pardon, pourriez-vous répéter ? » me répondit-il. « Je voudrais aller aux bains Takanoyu... Je vais vous donner l'adresse. Préfecture de Shizuoka, ville de Fuji, Hisazawa... » À ce mot, la lumière sembla se faire. « Ah, c'est là ! Pas de problème. » Nous étions partis vers la destination. Environ quinze minutes de route. On montait une côte, on s'enfonçait vers la montagne. De toute ma vie, je n'avais vu le Mont Fuji que depuis le Shinkansen — de près, il est saisissant. Une montagne aussi imposante ne pouvait que donner une eau souterraine extraordinaire, pensais-je avec un sourire aux lèvres, quand la voix du chauffeur me ramena à la réalité : « On est arrivés. » « Ah, merci beaucoup. » Je pénétrai dans l'établissement.
Formalités d'accueil réglées, direction le vestiaire — je me déshabillai en un éclair, me rinçai et me dirigeai vers le sauna tonneau en plein air. Ce barrel sauna est réglé à 100 °C, avec un löyly automatique toutes les douze minutes : un sauna d'une intensité redoutable. La sueur jaillit dès l'entrée. Pas de télévision, rien que soi-même. Je m'assis en tailleur, contractai le bas-ventre et réchauffai le corps jusqu'au cœur. Lorsque ma fréquence cardiaque atteignit sa limite, je sortis. Quel bain froid choisir ?
Fujisan Tennen-sui SPA Sauna Takanoyu propose trois bains froids. Le premier, à l'intérieur, est un immense bassin à 12-13 °C. Le deuxième, en plein air, est un bain en hinoki (cyprès japonais) à environ 14 °C. Le troisième, également en plein air, est un immense bac en bois pouvant accueillir une huitaine de personnes, à environ 16 °C. Tous sont alimentés en continu par les eaux souterraines du Mont Fuji. Par goût personnel, j'optai pour le bain en hinoki. Prévu pour une seule personne, l'eau déborda abondamment dès que je m'y glissai — mais comme il est en eau courante, le niveau revient à son maximum en un rien de temps. Froid, incroyablement froid, et pourtant d'une douceur remarquable. Cette sensation que j'avais déjà éprouvée à Ogaki Sauna : un froid enveloppant et soyeux dans lequel on pourrait rester indéfiniment. Deux minutes d'immersion suffirent à me refroidir jusqu'aux os.
Vint ensuite la séance tant attendue de relaxation en plein air. Plusieurs chaises longues sont alignées juste à côté du barrel sauna — une circulation absolument parfaite. J'abandonnai tout mon poids dans le fauteuil et fermai les yeux. Cette sensation que j'avais ressentie à Ogaki Sauna et à Sauna Shikiji : les pores qui respirent et « soufflent » longuement après le bain. Une sensation propre aux bains froids naturels — eaux souterraines ou sources — que l'on ne retrouve pas avec l'eau du robinet. Si je devais la comparer à quelque chose, c'est comme de plonger dans de l'eau mentholée : une fraîcheur vivifiante s'empare du corps. Et la peau, elle aussi, est différente : douce, satinée, presque rebondie. L'eau naturelle est riche en minéraux, et la peau les absorbe directement lors du bain. Tout mon corps semblait se réjouir. Assis dans ma chaise, je songeai : quelle journée merveilleuse. Le matin à Sauna Shikiji, le sanctuaire ; le soir à Fujisan Tennen-sui SPA Sauna Takanoyu, pour atteindre l'éveil. Ce genre de virée luxueuse d'établissement en établissement, c'est tout le charme du voyage-sauna.
J'avais prévu de m'arrêter à 3 séries, mais l'eau était si délicieuse que je contractai la fameuse maladie du « je ne veux pas partir », et quand je repris mes esprits, j'en étais à 5 séries. J'avais une faim de loup. L'heure du repas post-sauna avait sonné.
Pour le repas, je commandai un pot-au-feu de tripes (motsunabe) et des beignets de poulet (karaage) au restaurant de l'établissement. Un hot-pot après le sauna, c'est le summum absolu. Je fermai les yeux et bus une gorgée de bouillon à petites lèvres. Tel un chroniqueur gastronomique, je hochai la tête à plusieurs reprises en savourant. Ce n'était pas de la comédie — je goûtais avec tout mon être. Les nutriments se répandirent dans ce corps qui venait d'enchaîner 8 séries. J'aurais presque pu repartir pour 3 nouvelles séries. Mais je me retins. Le voyage continue les jours suivants.
Repas terminé, je fis un tour à la boutique de souvenirs et achetai un badge. Il arbore le logo du Mont Fuji avec l'inscription « SAUNA TAKANOYU » — vraiment charmant. Pour ma part, dans chaque établissement qui m'a ému, je m'efforce d'acheter un objet quelconque. Parce que chaque fois que je le regarde, l'émotion de ce moment me revient et je retrouve un sentiment de bonheur. Et puis, habitant à Shikoku, je ne peux pas me rendre souvent à Shizuoka. Cette visite pourrait bien être la première et la dernière. Cette pensée me pousse à vouloir laisser une « trace » de mon passage dans ma vie. Fujisan Tennen-sui SPA Sauna Takanoyu figurait sans aucun doute parmi les meilleurs établissements que j'aie jamais visités. Dans le taxi qui me ramenait vers la gare de Fuji, je pris la décision ferme d'y revenir.
Cela dit, les activités de la journée n'étaient pas tout à fait terminées. Si je vous dis où je dormais ce soir-là, vous comprendrez pourquoi. Mon hébergement du jour : Suruga Kenko Land, l'un des meilleurs complexes de sauna de Shizuoka.
À suivre.
