Cuando me di cuenta, ya estaba otra vez frente a la entrada. El ser humano se vuelve dependiente cuando prueba un placer supremo. Aunque te repitas: "Esta será la última vez", basta con saborearlo de nuevo para que la resistencia se desmorone y el ciclo recomience. El juego o las drogas son ejemplos obvios, pero las saunas y los onsen poseen un poder de atracción similar. Si experimentas una vez el totonou perfecto, la mente queda colonizada por ese recuerdo. Entre semana soy ingeniero de sistemas, pero en el fondo siempre estoy pensando en saunas y piletas frías, planeando mi próxima peregrinación térmica. Y, sin darte cuenta, apareces de nuevo ante un santuario de aguas termales. Suzuran‑no‑Yu es uno de esos lugares peligrosamente adictivos. En la visita anterior me impactaron no solo la calidad del onsen, la sauna y la pileta fría, sino también la forma de integrarse con la naturaleza mediante un auténtico jardín en el bosque. Muchos locales ‘escenifican’ la naturaleza con plantas en maceta; aquí te encuentras con lo genuino, completamente desnudo. Sientes el viento, escuchas a los insectos y el fluir del agua, inhalas el olor a tierra y madera. Cierras los ojos, afilas los sentidos, y las capas de cansancio y ruido mental se disuelven. El mero recuerdo de aquella euforia hace asomar una sonrisa, pero la conducta ha de ser serena y elegante. La vulnerabilidad solo se muestra al estar desnudo en el agua. Registro hecho, entro con calma. Primero me purifico con el legendario Miyamizu: incluso la ducha es agua de manantial—suave, sedosa. La simple limpieza se convierte en felicidad. Luego, al baño interior de fuente natural. ¿Qué alquimia hace tan poderoso al estilo Arima? Al sumergirme, toda tensión se evapora: la gravedad desaparece y el cuerpo flota. Un bañista, rondando los cuarenta, murmura: "¡Esto es la perfección!" —exactamente lo que siento. Con el calor en su punto, voy a la sauna finlandesa exterior. En la entrada, ramos de vihta: doy unos golpecitos, disfruto su aroma y entro. La sauna permite self‑löyly, con humedad perfecta para sudar a fondo. Al salir me espera la obra maestra: una amplia pileta fría que mezcla Miyamizu con agua termal. Me enjuago y entro—es terciopelo líquido. A 17 °C, el equilibrio es perfecto para permanecer tiempo sin sobresalto. Los minerales del onsen y el agua famosa se combinan en una terapia de doble acción que penetra la piel. Y todavía queda lo mejor: el descanso al aire libre, donde la conciencia humana se funde con la del bosque. Varias reposeras justo más allá de la pileta; tengo la fortuna de tumbarme. Al caer la tarde, suena la orquesta de grillos; la brisa del Rokko acaricia la piel; respiro capas de aromaterapia del bosque. Diez minutos de totonou puro. Con una primera ronda tan plena, esa noche dos sets bastaron. No sigo reglas rígidas: suelo apuntar a tres, pero a veces son dos, a veces cinco—escucho al cuerpo. Tras alcanzar ese estado perfecto, toca el capítulo gastronómico.

El destino ya estaba decidido. Unos minutos en coche desde Suzuran‑no‑Yu hacia Minotani JCT y aparece el letrero del lugar de siempre: ‘Aobazono’, un restaurante de teishoku tradicional. Dentro, ambiente animado: parroquianos bebiendo mientras ven el directo de los Hanshin Tigers. Me siento enfrente y pido mi favorito, el teishoku de cerdo al jengibre. En mi primera visita, el dueño me recibió con calidez y los sabores quedaron grabados por semanas; no sorprende que tenga tantos habituales. Es un sitio que despierta el “quiero volver”. Llega el plato. Terapia térmica de primer nivel + cocina excelente: una combinación casi narcótica. El primer bocado me eriza la piel de placer. Gratitud absoluta. La dicha de la sauna y la pileta fría perdura horas. Agradezco este conjunto de bendiciones: acceso a termas, buena mesa y hallazgos como este. Pago y, como la vez anterior, digo: “Estaba delicioso. Volveré.” Con estos pensamientos cálidos, pongo rumbo a Shikoku. Así se cierra esta travesía de sauna.